Дом Louis Vuitton

Дом Louis Vuitton был основан в 1854 году французским ремесленником, который работал в известной мастерской по изготовлению коробок и начал делать чемоданы, представив в 1858 году штабелируемый сундук, облегчивший перевозку личных вещей в путешествиях. Таким образом, путешествие — это исток французского дома, и его креативный директор, Николя Гескьер, захотел напомнить об этом на показе в прошлый понедельник на неделе моды в Париже.

Именно поэтому он перевез около 300 гостей в офисы Северного вокзала Парижа на автобусах, отправлявшихся из их штаб-квартиры на Пон-Нёф. Это был недолгий путь, но путешествие в буквальном смысле началось еще до начала показа. Оказавшись на вокзале, когда первая леди Франции Брижит Макрон совершала свой выход, можно было увидеть, как многие послы дома, такие как испанка Ана де Армас, беседуют друг с другом, а также такие кружки, как Дженнифер Коннелли с Жюстин Трие, возможно, уже знакомые, возможно, главные герои неожиданной встречи, как случайные связи, которые часто возникают в долгих ожиданиях на вокзалах и в аэропортах.

Путешествие определило коллекцию, в которой были сумки, седельные сумки, небольшие чемоданы и даже футляр для скрипки с фирменной монограммой дома. Не будем забывать, что бизнес Louis Vuitton — это прежде всего сумки, и в этой коллекции они были представлены без предрассудков: это неотъемлемый элемент путешествия. То же самое можно сказать и о накидках и парках с множеством карманов, которые закрывали образы, в которых было нагромождено много одежды, создавая образ человека в пути. Почти треккинговые кроссовки поддерживали ту же идею. Но путешествие — это еще и пункт назначения, и здесь Гескьер продемонстрировал свое мастерство в воздушных вечерних платьях, с оборками и кружевами, которые почти казались из другой эпохи и которые дополнялись жесткими вырезами, напоминающими доспехи, которые француз обычно строит из своей одежды. Были роскошные ткани, такие как бархат — иногда с красными и желтыми цветами, а иногда обработанные техникой деворе, — которые смешивались с плащами в ночной или повседневной версии. Другой принт, как пояснялось в примечаниях к показу, является результатом сотрудничества с группой Kraftwerk. Таким образом, обложку их альбома Trans-Europe Express можно увидеть на некоторых платьях. Кроме того, очень интересной была обработка денима как благородной ткани, придание ей форм и объемов и украшение стразами.

Chanel

К истокам вернулся и Chanel в своем показе во вторник. В Grand Palais, декорациях, которые всегда украшают презентацию бренда, чествовали иконы, которые построили воображаемый мир французского дома: бант был связующей нитью показа, использовался в гигантском формате в качестве декорации для съемочной площадки, а также наносился в виде принтов, вышивки и фурнитуры на одежду. Увеличенный или минимальный, бант, наряду с жемчугом, еще одной сущностью ДНК дома, украшал показ, основанный на другом из основополагающих принципов фирмы: использовании черного и белого, которые были навязчивой идеей ее создательницы, Коко Шанель. Это предпоследний показ, подписанный креативной студией, в ожидании того, что Матье Блази представит свою первую коллекцию в качестве креативного директора в сентябре. Стратегия, или мандат, этой команды, похоже, заключается в том, чтобы показать дистиллированный Chanel. В данном случае это бант, раньше была пуговица. К счастью, коды фирмы настолько прочны, что не допускают большого отклонения от пути. В данном случае можно было увидеть серию тюлей, которые окутывали одежду первых проходов. Были замечены пальто и костюмы из твида бежевого, зеленого, бордового и синего цветов, и, конечно же, трикотаж посыпал коллекцию в ее самой преувеличенной версии, а также в сдержанных трикотажных костюмах.

Miu Miu

Miu Miu также покопался в своем генетическом материале, чтобы показать коллекцию, которая размышляла о женственности, чем-то, что очаровывает Миуччу Прада, которая постоянно возвращается к этому вопросу. Для этого она использовала все привычные формулы: использование вещей, связанных с классической женственностью, клише, такие как броши, меховые горжетки, браслеты и ожерелья. «Мы хотели создать образы с самыми базовыми вещами и манипулировать ими с помощью знаковых элементов женского гардероба», — пояснила дизайнер. Острые бюстгальтеры в стиле пятидесятых были видны поверх одежды, которая иногда также была постельным бельем или нижним бельем, как это было в случае с юбками по косой или комбинациями, превращенными в платья. Серия костюмов с юбками из твида преувеличивала объемы. Образы были незавершенными, расстегнутыми, упавшими, создавая ощущение срочности и освобождая вещи от их столь жесткого значения. Стиль Лотты Волковой придавал той самой даме пятидесятых годов, которая представлялась на подиуме, безумный вид, как Типпи Хедрен в «Марни, воровке» или Ким Новак в «Головокружении». Именно этот потрепанный, растрепанный и недоделанный образ стал ключом к успеху бренда, одного из немногих, который увеличил свой оборот в 2024 году, причем делает это неоспоримым образом, с ростом продаж в собственных магазинах на 93%. В данном случае кастинг, состоящий из таких актрис, как Сара Полсон и Раффи Кэссиди, таких певиц, как Лу Дуайон, а также тех, кого Волкова описала как крутых детей (художников, музыкантов и студентов-модельеров), добавил драмы в спектакль. Смесь небинарных персонажей, которая структурировала идею множественной женственности. Странность, один из самых узнаваемых признаков дома, отражала то, что Миучча Прада определила как «чувство напряжения и нынешней тревоги, страха», одну из немногих аллюзий на текущий политический момент, которые были произнесены на этой неделе моды.

Saint Laurent

Завершил неделю Энтони Ваккарелло для Saint Laurent показом, лаконичным, но богатым отсылками и техникой. «Благодаря прямым вещам, свободным от лишних деталей, коллекция подтверждает первоначальный дух фирмы», — говорилось в заметках, распространенных на показе. Фактически, цветовая палитра, в которой выделялись оранжевый, фуксия, зеленый и множество оттенков оранжевого, кораллового и терракотового, является версией классических цветов, которые использовал сам Ив Сен-Лоран. Серия пальто и коротких платьев с карманами предельной простоты пробудила аппетит к гипюру, который появится позже, также в минималистичных формах и не отказываясь от юбки-карандаш. Был момент, посвященный принтам (цветы и животный принт) в пластике, также в линиях без каких-либо украшений, чтобы уступить место юбкам с кринолином, которые вместо того, чтобы подчеркивать талию, отходили от бедер и которые сочетались с кожаными куртками, присборенными в основании, самой знаковой и продаваемой вещью дизайнера, создавая привлекательный ансамбль, но, прежде всего, разрывая всю повторяющуюся идею дани уважения основателю дома в цветах и силуэтах. Коллекция была очень хорошо воспринята публикой, и итальянец, который отмечает свой девятый год во французском доме, вышел поприветствовать под аплодисменты. Дело в том, что показ, который закрывал неделю моды в Париже, также замкнул круг того, как можно использовать наследие, наследство и ДНК, чтобы превратить его во что-то значимое, что, скорее всего, будет воспроизводиться на улице до тошноты.